De retour en 9-5 aero Estate de 2001 BVA

saabaudi
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Message par saabaudi » sam. févr. 22, 2020 9:09 am

ok.
au vue des photos trouvées sur le net , il semblerait que seul les aero sont bleutée.
mes deux b235e ne le sont pas.
peut-être un traitement thermique ?

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Re: De retour en 9-5 aero Estate de 2001 BVA

Message par Classic » lun. févr. 24, 2020 11:19 am

Ah ! Bah si c'est ça c'est intéressant cette info.
En tout cas, ma fuite d'huile a été trouvé, il s'agissait simplement du joint du bouchon de jauge qui était HS, joint changé, plus une traces d'huile par terre.
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Message par Classic » mar. mars 03, 2020 4:41 pm

Ça y est, depuis la 10th Suisse Fondue, aux grands daims de certains, j'ai rétrogradé Mrs Hyde, je suis passé en stage 0, puissance d'origine (230 cv) mais Flexfluel, opération menée de mains de maître par Magnus, avec bougies neuves + le kit reniflard qui a été modifié, clapet anti-retour viré, ça évitera pas mal de désagréments futurs parait-il.
Je croyais que la DI qui est monté dessus était une compatible mais il s'avère que c'est une SAAB, celle que j'ai dans le coffre par contre est fissurée donc pas d'une grande utilité.
Et le voyant du TCS est enfin éteint, il s'agissait simplement qu'il était en BVM, un coup de Tech2 et la BVA a été programmé.

Sous peu il va y avoir les changements des supports moteur (49 67 345 / 49 67 964 / 49 67 295 / 49 67 725) car ils ont le kilométrage de la voiture, alors que la durée de vie d'un support avec caoutchouc est de maxi 240 000 km. J'en profiterai pour changer la poulie damper (91 44 874) et les pendules de barre stab (46 86 606). Et tant qu'a faire une commande, je rajoute un kit soufflet de cardans soufflet+pinces (89 94 154 gauche côté distri) et (89 94 170 droit côté boite) + le joint du boitier papillon + 1 filtre habitacle et 1 jauge d'huile.

Savez-vous quand dois se changer l'amortisseur de vibration de la poulie damper ? (91 44 833 / 91 99 928) et je me tâte pour commander la vis et la rondelle de la poulie damper (91 16 443).
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Message par saabaudi » mar. mars 03, 2020 9:16 pm

pour le vilebrequin bleutée, celui du b235e que je refais les aussi.

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Message par Classic » mer. mars 04, 2020 1:53 pm

oui c'est ce que tu disais pour les B235R trouvé sur le net, je vais étudier ça.

Edit : Alors après avoir farfouillé sur le net, il s'avère que c'est normal le bleuté sur le vilebrequin, c'est un traitement thermique.
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Message par Classic » sam. mai 23, 2020 10:00 pm

Petite avancée de mai. J’ai commencé par faire faire la purge du liquide de frein et il y en avait besoin. Ensuite durant ce week-end, j’ai attaqué l’opération changement supports moteur avant, du moins une partie pour l’instant, que celui côté distri (à venir celui de la boite et le plus chiant celui moteur arrière). C’est relativement simple, il faut compter 1 petite heure si vis récalcitrantes voir moins si on ne prends pas de photos, sinon ça se fait tout seul.
Prévoir tout de même une belle rallonge d’au moins 60 cm pour avoir assez de puissance pour desserrer la vis centrale.
Une clé dynamométrique avec une plage de serrage de 28-150 Nm et un cric (avec une planche si pas de tampon en caoutchouc). Prévoir des douilles de 13, 16 et 18, une brosse laiton, du dégraissant et du frein filet (médium).
Une vidéo sur YT existe, faite par Trionic Seven, elle m’a bien servie pour m’aider à voir la faisabilité de la chose :

1/ D’abord on commence par positionner doucement le cric sous le carter d’huile, pour soulever légèrement le moteur histoire de le faire prendre en appuis.

2/ Commencer par desserrer les 4 vis du bras alu, douille de 16, puis ensuite passer sur la vis centrale du support (c’est juste un boulon), douille de 18 et avec rallonge horizontale d’au moins 60 cm pour réussir à le faire bouger. Retirer les 4 vis + le boulon central (et en profiter pour les nettoyer à la brosse).
Nouveaux.jpg
Outils bras de levier.jpg
Bras alu nettoyé.jpg
Trous de fixation.jpg
3/ Démontage du support en lui même, desserrer les 3 vis de maintient, douille de 13, soulever le bestiau et le remplacer par un neuf, avec y compris le petit rond du dessus du bras (tant qu’à faire autant tout changer).
Voyez la différence de hauteur entre l’ancien à gauche et le nouveau à droite, au moins 1 cm d’écart, pour 320 000 km c’est quand même pas mal.
Différence ancien-nouveau.jpg
Nouveau support en place.jpg
4/ Couple de serrage pour le remontage :
- Les 3 vis du support + les 4 du bras alu = 47 Nm
- L’écrou central (à revisser en premier mais sans trop serrer pour que ça maintienne le bras) le temps de positionner les 4 autres vis (serrage en étoile), ensuite serrage de l’écrou au couple = entre 106 et 121 Nm, j’ai opté pour du 115 Nm
Descendre le cric et c’est fini. Il se peut que le bras alu ai du mal à se positionner au niveau des 4 vis, normal avec un nouveau support, pas de panique, soulever un peu plus le moteur avec le cric et tout rentre dans l’ordre.


Bientôt je ferai celui de la boîte car j’ai tenté de le faire hier mais j’ai été bloqué par la vis centrale, impossible de la bouger, je retenterai avec ma rallonge de 60. Sinon, rapide aussi, entre 30 mn et 1h suivant les vis.
Edit : pas besoin de le changer au final, je viens de m'apercevoir qu'il a déjà été fait chez Tadek en décembre 2014 à 278 000 km, je garde la pièce pour plus tard.

En dernier, je ferai le support moteur arrière, le plus chiant en terme d’accessibilité, car il faut monter la voiture à plat et passer en dessous mais être au dessus pour retirer le support, tout en mettant en pression avec un cric le moteur. Que du bonheur en perspective pour un être bionique comme moi.

Pensez à changer vos supports moteur à 240 000 km maxi et à les vérifier à partir de 100 000.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
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Message par Classic » ven. juin 12, 2020 10:03 am

Changement du support moteur arrière (9-5 phase 1)
Support moteur arrière, réf. saab 4967345, marque d’origine Hutchinson.

Outils : un cric (avec planche si pas embout caoutchouc) ou si vous avez une chèvre ça sera un plus, douilles de 10 (en 1/2 et 1/4), 12, 16, 18 + rallonges 1/2 : 2 grandes et 1 moyenne + 1 cardan + 1 réducteur 1/2 > 1/4 avec une rallonge courte, du frein-filet bleu, une brosse métallique, 1 ou 2 lampes portables et bien entendu une clé dynamo (25-180 Nm).
Temps pour le changement : 2h, si vis récalcitrantes et accès merdique.

La pièce se trouve à l’arrière du moteur, juste avant la cloison pare-feu, il est préférable d’avoir des petites mains pour y avoir accès et une bonne lampe. Elle repose directement sur l’arche du berceau moteur juste au dessus de la crémaillère de direction. Tout ce fait par le dessus.
1.jpg
C’est parti :
1/ Débrancher la batterie, cosse négative
2.jpg
2/ Après avoir retiré le cache du moteur, commencer par desserrer les 3 vis du support, 1 vers la cloison pare-feu et les 2 autres juste après le moteur. La vis la plus facile est celle de gauche, l’accès se fait derrière le boitier papillon, la vis de droite quand à elle sera plus accessible par un petit accès à gauche du réservoir de frein, faudra se frayer un chemin entre les câbles, et la plus chiante est la 3e, celle qui se situe vers la cloison, il faudra passer comme pour la première sur la gauche mais avec 1 cardan et une douille de 10 en 3/8.
Curieusement, sur les 3 vis qui sont en place, 2 sont en tête de 10 (celles de droite et arrière) et la 3e en 12 (celle de gauche).
3.jpg
4.jpg
8a.jpg
8b.jpg
Pour dévisser ces 3 vis + l’écrou du support, prendre des rallonges (2 grandes et 1 moyenne + 1 cardan + 1 réducteur 1/2 > 1/4 avec une rallonge courte et une douille de 10 longue si possible (pour la vis du fond)).
Bref, une fois dévissées, faut s’occuper de l’écrou supérieur du support, douille de 16, attention il y a une rondelle, une fois tout dévissé et retiré, enlever le support moteur supérieur du bras alu côté distri celui en U, douille de 18.
6.jpg
7.jpg
5.jpg
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Dernière modification par Classic le lun. juin 15, 2020 10:39 am, modifié 1 fois.
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Message par Classic » ven. juin 12, 2020 10:07 am

9.jpg
10a.jpg
10b.jpg
11.jpg
3/ Positionner le cric sur le carter d’huile, j’ai taché de le mettre sur un angle pour limiter la contrainte, lever doucement le moteur d’environ 4 cm, grâce au support distri retiré le moteur se lève plus haut sans gène.
Pour enlever le support de son logement il faut le basculer sur le fond et sur la droite, en poussant un peu fort ça passe, si ce n’est pas le cas, soulever un peu plus le moteur.
Le nouveau support se met à la place, pareil faut forcer un peu le passage et avant un petit coup de brosse sur l’arceau ça ne fait pas de mal ainsi que sur les vis. Il y a un ergo qui doit se glisser dans la fente du bras de support.
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
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Message par Classic » ven. juin 12, 2020 10:08 am

Une fois en place, remettre les 3 vis avant de redescendre le moteur, les serrer à la main. Ensuite descendre doucement le moteur pour qu’il prenne bien appuis, positionner l’écrou avec sa goupille, un peu de frein filet dessus et serrer l’ensemble au couple, 26 Nm pour les 3 vis et 84 Nm pour l’écrou « malgré tous mes efforts, je n’ai pas réussi à aller au déclenchement pour celui-ci, je n’ai plus qu’aller à 80-81 Nm », la prise d’appuis est assez compliqué et le cardan de l'outil n’aide pas au serrage. Ensuite remettre le support supérieur du bras alu sur la gauche, serrer à 115 Nm. Et c’est fini.
18.jpg
19.jpg
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Message par toto435 » ven. juin 12, 2020 10:35 am

Super Christian !
Merci

On va finir par s'attaquer au monstre qu'est le Wiki un de ces jours.
Et quand ce sera lancé, on ne manquera pas d'y ajouter ton tuto si tu le veux bien :)
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Message par Classic » ven. juin 12, 2020 1:50 pm

c'est fait pour mon ami
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Message par Classic » lun. juin 22, 2020 11:27 am

Et voilà, trappe à essence peinte, malgré tout, bien que j'ai suivi le code couleur indiqué chez Motip, il manque un chouille de bleu. faudra que je trouve une société qui fabrique vraiment la bonne teinte. Enfin en attendant ça passe.
Trappe essence.jpg
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Message par Discostu » lun. juin 22, 2020 12:41 pm

Beau boulot

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Message par Classic » lun. sept. 21, 2020 3:32 pm

Voilà, de retour de vacances Vendéenes avec la miss, tout c'est bien passé, j'adore vraiment faire les pleins à l'éthanol, pour 2,5 plein d'E-85, j'ai 1 de 98.
Je voulais profiter durant ces congés pour changer mes pendules de barre stab, mais au final j'ai opté pour le silent bloc de boite, car elle vibrait en D et R.
Silent bloc BVA.jpg
Il avait déjà été changé en 2014 chez Tadek à 60 000 km, comme quoi toujours vérifier et ne pas se fier au kilométrage des pièces. Pour desserrer l'écrou central, il a fallut une barre d'acier d'1,20 m et du dégrippant à l'azote.
Depuis la changement, plus de vibrations, juste le grondement du convertisseur de couple. Par contre j'ai toujours un couinement à identifier qui vient de l'avant. Prochaine étape, les fameuses pendules de barre.
Ah et je vais faire en préventif mon joint de culasse, lors de la fondue Suisse, Magnus avait remarqué un léger début.

Presque 325 000 km
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Message par Classic » lun. oct. 26, 2020 11:59 am

Allez des petites nouvelles depuis septembre. 325 090 km :D depuis début octobre.
Chose intéressante, j'ai découvert que sur de grandes distances (environ 600 km), je bouffe de l'huile, mais curieusement pas sur de petites distances (50 km) ou en ville. J'ai redécouvert des traces d'huile sur le côté droit, donc, je vais sauter le pas et changer le joint torique côté distri + tant qu'a faire le SPI du villebrequin + la pompe à huile vu que c'est ouvert et la poulie damper. J'avais tout acheté en préventif heureusement.
Ne pouvant pas le faire dans mon box trop petit, je pense que j'irai dans un self-garage aux alentours de Villefranche avec chauffage et lumières :D, et ce avant le prochain reconfinement :lol: j'en profiterai aussi vu que les roues avant seront retirées, de changer mes pendules de barre stab et nettoyer le dessous qui est devenu gras avec ces fichues fuites, en vu de son CT début janvier.

Je pense aussi avoir un petit début de joint de culasse qui pointe son nez; il a été découvert lors de la Swiss Fondue en février, au moment de changer les bougies par Magnus. Une petite fuite d'huile apparaissait dans le tube des dites bougies.
Et depuis, 3 mois environ, une légère odeur de liquide se fait sentir via le moteur, bien que mon niveau ne bouge pas.
Et ce week, en la démarrant, j'ai vu un petit nuage bleu qui a ensuite disparu, donc vu que je pensais le faire en préventif et au vu du kilométrage de la dame et sans mentions sur les factures à ma disposition, bah je vais sauter le pas d'ici 2021 avant que ça ne s'aggrave, faudra juste prévoir le budget, car à première vu il y en aura pour 1500€ ± (joint, vis et éventuellement soupapes, à voir aussi une éventuelle réctification je ne sais pas). J'attends les devis pour une idée officielle.
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Message par Classic » lun. oct. 26, 2020 12:04 pm

Vous saviez aussi, que quand le niveau de la jauge à froid est au max, et que vous faite le niveau une fois le moteur chaud, bah ça a baissé de moitié, ça arrive au milieu de la jauge ? J'ai découvert ça au moment de mes vacances. Ça surprend au début.
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Message par homerisback » lun. oct. 26, 2020 4:32 pm

Si c'est de la jauge d'huile dont tu parles, c'est normal : l'huile a été diffusée dans toutes les parties du moteur et bien que chaude, il lui faut un certain temps pour rejoindre le carter où baigne la jauge ;)
C'est pour ça qu'il est recommandé d'attendre qques minutes avant de vérifier le niveau après avoir stoppé le moteur.
Supérieures Aux Autres Bagnoles :sol:
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Message par Classic » lun. oct. 26, 2020 5:17 pm

oui c'est bien celle là, mais ça surprend quand même quand on sait pas.
Je te dit pas ma tronche quand je mettais que la moitié sur la jauge et que je constatais que la petite boule n'était pas mouillée, mais que le lendemain c'était bon.
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Message par aerogaz » lun. oct. 26, 2020 7:02 pm

j'ai pourtant l'habitude de le faire sur la 9-3SS , mais à 2 reprises sur la 9-3X , j'ai cru aussi que le niveau avait quelque peu baissé , mais non (heureusement)..
9-3X 2.0T Maptun stage1

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Message par Classic » mer. nov. 18, 2020 2:00 pm

Voilà, j'attends le devis pour le joint de culasse, et la société à qui je l'ai demandé m'indique qu'il faut aussi changer la distri et les galets associés pour faire un travail correct, et qu'il ne prendra pas le risque de remonter les anciennes pièces.
Je me dis que vu que c'est ouvert et compte tenu du kilométrage autant sauter le pas, même si financièrement la distri n'était pas prévu dans l'immédiat.
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